Berluti券商配资
匠心交织的艺术
Berluti 2026秋冬系列通过捕捉优雅的精神，为绅士格调注入崭新诠释。对Berluti而言，鞋子从来不是静止的物品。它们为行走而生，为在城市中穿梭而设计，时刻契合着穿着者的步调。每一双鞋都诉说着一段优雅的传统，这份传统因超越单纯功能的精湛工艺而被赋予了生命。靴履系列甄选了一系列经典的款式，既能与西装完美相衬，亦能搭配更为休闲的造型。
本季男装部分，单色调套装的纯粹，与材质、色彩间大胆玩味的碰撞融合。一款采用炭灰色弹性羊绒面料、配以波尔卡圆点丝缎内衬的夹克，可轻松搭配正式的Alessandro长裤与全新Scritto刺绣腰带，在经典底蕴中释放鲜明的现代气息。西装爱好者更可尝试将Forestière夹克与同材质长裤成套搭配。这种组合不仅让整体造型浑然天成，更鼓励穿着者尽情释放创意。
今冬，Berluti开启全新篇章：优雅应是由内而生，而非流于表象；精湛的剪裁不仅是为了身形挺括，更要带来即刻的自在与舒展。
Hermès
优雅历久弥新
Hermès 2026秋冬男装系列，不仅是新一季的展示，更是一场意味深长的告别与总结。这是创意总监Véronique Nichanian为品牌效力38年后的谢幕之作，她没有以喧哗的方式离场，而是用一场极致凝练的秀，为其定义的“非正式优雅”时代画上了圆满的句号。
本系列的核心，是她对“历久弥新”的终极诠释。整个系列围绕轻盈的结构与可自由组合的模块化剪裁展开，专为不断移动的当代生活设计。经典的设计语言在此演进：柔韧的高机能皮革、细腻的针织材质对话，以及标志性的高级运动风剪影。
色彩上，浓墨蓝、泥炭棕与焦灰色构成了沉静的主调，其间标志性的Hermès橙作为内衬或细节惊鸿一瞥。细节处尽显取悦自我的私密感，如马镫缝线、双层翻领与偏置口袋。科技面料与传统廓形巧妙融合，羊羔毛外套搭配轻质小牛皮，在挺括线条与感性弧线间达成平衡，兼顾防风保暖与活动自由。
Comme des Garçons
“黑洞”吸引力法则
Comme Des Garçons Homme Plus 2026秋冬系列，设计师川久保玲为其赋予了一个充满宇宙诗意的名字——“黑洞”，这不禁引人联想到川久保玲自1975年首秀以来所构筑的暗黑美学宇宙。本系列并非指向终结，而是她持续近半个世纪创造性循环中，一个既回归本源又拓展边界的关键节点。
秀场上，模特们顶着蓬乱的假发，佩戴着曲棍球面具，瞬间将观众拉入一个戏剧化的异想世界。川久保玲以她标志性剪裁手法，对经典男装语汇进行颠覆性解构。黑色燕尾服采用压皱天鹅绒或闪光面料，衣领点缀着叛逆的荷叶边；灰色格纹连体裤与背部敞开的夹克组合，呈现出莫比乌斯环般的扭曲空间感。她大胆探索着奇特的廓形：双层百慕大短裤、宽松的连体裤搭配精悍短夹克，并在光泽蕾丝、动物纹天鹅绒与金属提花等华丽面料中，寻找着庄重与戏谑的平衡。
Jacquemus
在毕加索的世界里狂欢
Jacquemus 2026秋冬系列向珠宝设计师，时尚偶像Paloma Picasso（艺术大师毕加索之女）致敬，重现上世纪80、90年代的摩登世界。与此前充满私人乡愁的系列不同，新系列转向一种复古而精致的廓形语言。严谨的及膝套装成为主轴，裙装突出臀部巴斯克剪裁与喇叭褶襉，外套则以无领、插肩袖与收腰设计强调流畅的身体线条。
性感以多种形态呈现：丝绒提花鱼纹连衣裙呼应80年代时尚icon的光彩，光学波点与饰有深邃流苏的纯色连衣裙，每一寸都贴合身形。男装方面，设计师Simon Porte Jacquemus展现了天马行空的创意：燕尾服与改良拳击短裤混搭，点缀彩色圆点甚至羽毛的夹克，以及一件不对称翻领的白色燕尾服，仿佛海洋生物般灵动。这场秀无疑将引领新一代观众去探寻影像背后的故事。
Junya Watanabe Man
再现“黄金年代”
渡边淳弥本季以“最佳着装”为主题，在仿造先锋村爵士俱乐部的布景中，从容梳理了从19世纪末到21世纪初的男装流变。系列的核心是剪裁精湛的羊毛大衣：经典的驼色背带大衣、修长的海军蓝海军外套，或以拼贴手法将飞行员夹克的尼龙后背、皮革前襟融入粗花呢与羊毛中，在经典轮廓里注入现代机能与运动感。
众多合作系列是本季的亮点之一：与Stüssy的合作款卡其裤上，绣着破碎皇冠图案；与Levi’s合作的黑色牛仔夹克，被提升至可出席婚礼或葬礼的精致度。圆顶礼帽、抛光牛津鞋与低垂的模特视线，共同营造出一种庄重的氛围。本系列超越了简单的复古，而是通过拼贴、解构与混搭，如同爵士即兴演奏般，在经典旋律上创造出新的变奏。
Juun.J
混搭的哲学
在2026秋冬系列中，韩国设计师品牌JUUN.J以一场颠覆性的“非正式正装”宣言，持续拓展现代男装的形态边界。设计师认为，时尚正迎来从街头嘻哈风向经典正装回归的“转折点”，而本系列正是对这一趋势极具个人色彩的诠释。
系列核心围绕对传统Tuxedo礼服的解构与重塑展开。挺括的皮革被制成夸张的荷叶边装饰，取代了既往纤细柔美的细节；牛仔布则被赋予宽肩Tuxedo外套与宽松长裤的形态，以洗练而叛逆的姿态，挑战着正式场合的着装规范。整体轮廓延续了品牌标志性的凌厉与扩张感，造型在颈部精心营造对比：系紧的领带与解扣敞开的衬衫领并存，塑造出一种刻意失序却依然优雅的服装语言。
混搭哲学贯穿始终：商务感的上装与派对风格的下装相结合，错视效果的连体裤模仿套装叠穿，从罗纹毛衣演变出的蓬蓬裙，乃至首次尝试的花卉印花，均展现出设计师将街头与正装元素融合的高超能力。
Kolor
一场海上探险记
本季，堀内太郎以一场充满叙事张力的航海诗篇，展现了他作为新任“船长”的清晰航向。他从《白鲸记》的史诗冒险与电影《灯塔》的孤寂神秘中汲取灵感，将海洋的巨浪、风暴与重生转化为服装的质感与色彩。
系列开场宛如风暴将至：数套风霜感的羊毛造型以风暴云灰色呈现，白色绗缝线条如浪花般勾勒出衣领与肩部轮廓。层叠的大衣、夹克与半裙均带有精心处理的做旧痕迹，衣物仿佛历经海难冲刷，带着幸存者的坚韧故事。
随着系列推进，阴郁的航海叙事逐渐转向光明。军绿与深灰的沉郁调色板被突如其来的亮色打破：一条泛着虹彩鱼鳞光泽的金属感牛仔裤，一件亮黄色渔夫包式样的旅行外套，以及一套如晴空般清澈的尼龙水手工作服，宛如风暴过后海面重现的平静与希望。
Lanvin
跨越百年的风雅名士
在创立整整一个世纪之际，Lanvin男装以一场深沉而富有诗意的2026秋冬系列，完成了对百年历史的庄重回望与当代重塑。本季的灵感地图指向威尼斯，这座Jeanne Lanvin在1920年代曾造访的奢华之都。系列在巴黎与威尼斯的对话中展开，将历史档案转化为当代语言。
标志性的灰色法兰绒经由精湛剪裁，与紫晶宝石色调和苦艾酒绿交织；1920年代的茧形轮廓在大衣上重现，高定刺绣则化作府绸衬衫上的精致装饰。来自Jeanne Lanvin私人织物收藏的威尼斯提花，由百年供应商Bevilacqua复刻，裁制成牛仔裤与工装夹克；福图尼褶皱化为宽松西裤，动物纹印花被转译为运动装或烙印于皮草之上。
材质对话充满巧思：穆拉诺玻璃化为抽象印花，尼龙与丹宁和天鹅绒、丝绸并置。配饰细节尽显仪式感——针织手套、漆皮包裹的奢华拖鞋，以及饰有鳄鱼纹的布洛克鞋，皆在低调中诠释极致考究。系列尾声，一件仿古质感的“Lanvin Blue”连帽针织衫，以玩味手法重释品牌标识，如同一个承载时光的纪念品。这不仅仅是一个时装系列，更是一次跨越百年的叙事重构。
Maison Kitsuné
巴黎探险家的独白
2026秋冬系列中，Maison Kitsuné将步履延伸至城市之外，携巴黎风情深入山林与旷野，化身无畏的当代探险家。品牌从自然与人文的美学中汲取灵感，将“抽离都市”的自由感以面料肌理贯穿在系列中：蓬松柔软的针织与粗花呢外套，搭配精致褶皱衬衫与典雅皮革，再以阔腿牛仔裤、宽松版型的短款夹克勾勒出洒脱轮廓。抽象化的山峦印花，则成为品牌探索精神的视觉隐喻。
本季基于Maison Kitsuné标志性的“精致休闲”哲学，延续2026春夏系列中对于山野系着装的诠释，将户外功能性与巴黎式的优雅剪裁巧妙融合。猎装夹克以利落线条重新演绎，辅以实用的大号口袋、灯芯绒领口及精致饰边。学院风主题亦贯穿男女装设计，以低调的岩灰与米白色调呈现品牌标识。与此同时，品牌也铺陈了一套更聚焦都市的优雅衣橱构想。双面羊毛剪裁大衣、皮革夹克及系带羽绒服，皆为城市人群而生。褶皱衬衫、羊绒连帽衫与修身长裤，则共同构建出轻松而富有层次的日常着装体系。
Maison Mihara Yasuhiro
“错位”铸就永恒瞬间
在Maison Mihara Yasuhiro 2026秋冬系列中，「错位」与「不协和」贯穿整个系列全线，映照出一种近乎永恒瞬间的感知。系列以精致剪裁开场：巧克力棕粗呢大衣、垂坠灯芯绒长裤与不对称西装，流露出他鲜少展现的学院派功底，呼应着Margaret Howell与Ralph Lauren的隐性情结。
但秩序很快被瓦解——夹克从肩头滑落、纽扣错位、二手牛仔被解构拼贴，重现了他职业生涯初期改造古着的自由精神。材质碰撞成为视觉焦点：裙装前褶后直，裤子前运动后牛仔，这种“不协和”的对话贯穿始终。设计师通过多达五层的叠穿、泰迪熊毛皮裙套装与毛绒触感延伸的配饰，展现了对规则的大胆戏谑。
最终，三原康裕以52个造型给出了答案：在追逐潮流与忠于自我之间，他选择了后者。这个系列不仅是对其早期解构美学的回归，更是一份关于创作本真的宣言：真正的风格，诞生于勇敢的“错位”之中。
Sacai
自由的多重定义
Sacai 2026秋冬系列以“挣脱”为主题，灵感源于拳王穆罕默德·阿里——秀场墙壁上布满拳印，一件印有阿里拳头特写的T恤背面，赫然印着他的名言：“你所想的，就是你将成为的。”设计师通过解构经典廓形，在上下二分的服装结构中创造出一条独特的“赤道线”：从肩部至腰部，或从膝盖到脚踝，通过褶裥、裙摆、支架状口袋等剪裁手法，将整体廓形划分为富有建筑感的三部分。
系列以黑白剪裁开场，逐渐融入流苏粗花呢、水洗牛仔、几何绗缝与蓟草印花。设计师继续发挥其标志性的混搭哲学：裤裙由一整块面料制成，工装裤被解构为不对称裙装，细条纹西装以三件套形式焕新登场。合作篇章同样精彩：与Levi's推出的硬挺牛仔系列、和A.P.C.共同开发的拼布印花工装，以及与J.M. Weston合作的鞋履，均体现了设计师在商业化框架内进行创新的高明平衡。
White Mountaineering
告别与新生
在巴黎一座粗犷的水泥仓库中，相泽阳介为他的品牌White Mountaineering献上了最后一场时装秀。早在“户外机能风”成为全球潮流之前，他已将高端技术面料与先锋时装剪裁完美融合，其设计兼具登山装备的功能性与T台的艺术性，深刻影响了一代户外风格设计师。
本系列名为“后风格派”，灵感源自荷兰抽象艺术运动“风格派”。设计师摒弃了该流派标志性的原色，转而使用品牌标志性的太空感米白、陶土棕、梅洛红与一抹亮眼的葡萄紫，展现出成熟的设计语言。漏斗领连帽外套与流畅的西装裤廓形，依然体现着他未来主义的美学与技术匠心。
当妮娜·西蒙的《Feeling Good》响起，14位身着宝石色调圆领衫的模特一同亮相。相泽阳介在欢呼中完成最后一圈奔跑，举起双臂致意。正如歌中所唱，对他而言，这不是终结，而是一个“新的黎明，新的一天，新的生活”。
Wooyoungmi
风雪中的盛装
在2026秋冬系列中，Wooyoungmi 对“优雅”的研究在冬⽇的寒意中展开，构建起历史优雅与当代着装规范之间的对话。系列灵感源⾃跨越时代与地域的冬⽇旅⼈——从蒸汽⽕⻋到地铁，穿⾏于群⼭与城市之间——系列既拥抱温暖⾐橱的优雅⽓质，也回应⻛雪所要求的戏剧张⼒。
慵懒的廓形催⽣出⼀种华丽氛围，体现在戏剧化的沙漏型柔软⽪⾰战夹克、仿麂⽪剪裁、⻄斯菲尔德⽺⽑⼤⾐搭配仿阿斯特拉罕⽑翻领，以及蓬松的仿⽪草⼤⾐与⻜⾏夹克之中，部分款式还配有可翻转、⾊彩奢华的内衬。精致与原始之间的张⼒，为服装注⼊⼀种游牧⽓质。围绕“防护式优雅”的另⼀种表达，⾬⾐、加厚与绗缝运动夹克及成套⻓裤，唤起了科技机能⻛格的华丽感。
优雅与适应寒冷的舒适结构相遇，触发了⼀场关于华丽冬装的研究，体现在图案感针织开衫与贴身剪裁的晚装上⾐之中。挺括的衬衫袖⼝被当作独⽴配饰使⽤，⾼耸的⾐领上穿插银⾊⾦属杆，并点缀品牌标志吊饰，化作⾸饰般的存在。压纹异域⽪⾰打造的复古旅⾏包与⼿提包，唤起旅⾏⻩⾦年代的记忆；护符般的包饰则勾勒出游牧式的华丽想象。
巴黎男装周始终不被规则所禁锢，这里不设立边界，只搭建舞台；不提供答案，只抛出问题。那些看似矛盾的组合：精密与粗粝、瞬时与永恒、身体与空间，在巴黎的T台上被淬炼成全新的语言。帷幕缓缓落下，而巴黎也即将迎来下一次冒险。
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